16 февраля 2017, 11:30
Мэрилин Монро
Бельевой стиль давно шагнул за пределы спальни и сегодня наряду со спортивной и маргинальной уличной эстетикой задает общее направление развития моды. Однако, несмотря на то, что шелковая комбинация заняла место среди основ базового повседневного гардероба, бралетты разместились поверх рубашки, а корсетом и вовсе затягивают меховое пальто, бельевая революция не лишила нижнее белье эротического шарма. Архетип мощного оружия соблазна оказался сильнее веяний времени, хотя он едва ли насчитывает одно столетие. В конце концов, история нижнего белья в том виде, с которым мы с ним знакомы, начинается лишь в конце ХIХ века.
Прежде такого понятия вообще не существовало: в Древнем Египте и Древней Греции под верхнюю одежду надевали «нательное» белье, призванное защищать обнаженное тело. И лишь женщины Древнего Рима впервые стали носить под грудью полоску из мягкой кожи со шнуровкой. Так появился первый корсет, в оковах которого женское тело томилось долгие столетия.
Средневековая мода на осиную талию наделила корсет функцией исправлять естественные недостатки фигуры и подлаживать ее под модный стандарт. Средневековые корсеты изготавливались из железных и деревянных брусков, которые вставлялись в ватную подкладку. Тугая шнуровка, словно стальные доспехи, стягивала тело так, что нарушалось кровообращение и деформировались внутренние органы. Как следствие — обмороки, модный бледный цвет лица и скачок женской смертности.
К XVII веку корсет – уже не орудие пытки. Он стал более мягким — его делали уже из гибкого китового уса, покрытого кожей или тканью. Однако своей корректирующей функции он не утратил. В течение всего XIX века медики вели активную борьбу против ношения корсетов, но тщетно, ведь он поддерживал спину и грудь, рисовал осиную талию, зрительно уменьшал бедра и живот и тем самым искусственно создавал желанный силуэт.
Тогда же появился термин «нижнее белье». В1903 году в Парижской медицинской академии был изобретен первый в мире бюстгальтер. Главное и неоценимое достоинство изобретения заключалось в том, что бюстгальтер не сжимал внутренние органы, но при этом поддерживал грудь. Его автором стала врач Гош Саро. Она разделила корсет пополам: верхняя половина стала бюстгальтером, нижняя — поясом.
В 1930-е ввели нумерацию чашек от А до D, в них появились подушечки для придания пышности женской груди, а после — две отдельные косточки вместо одной сплошной. Бретели стали регулируемыми, а вот женщины, напротив, неконтролируемыми. Очарованные взглядами эмансипированных американок, которые уже в то время пользовались противозачаточными средствами, француженки, поддерживаемые прогрессивными женскими журналами Elle и Marie Claire, начинали бороться за свою независимость и свободу, в том числе от корсета.
Именно тогда, в 1948 году, Симон Перель, мечтавшая освободить закованных в корсет женщин, открыла в маленьком подвальчике на одной из парижских улочек ателье по пошиву женского корсетного белья. Именно здесь началась революция, освободившая женщин от пуританской морали и сексистских предрассудков — ортопедические корсеты уступили место естественным соблазнительным формам.
Симон Перель творила не во имя моды, а во имя самой женщины, которую она мечтала освободить от оков корсета, поэтому создавала корсетное белье не для того, чтобы корректировать недостатки фигуры, а чтобы соблазнять.
С легкой руки Кристиана Диора в послевоенной моде воцарился образ женщины с точеной талией, пышными бедрами и соблазнительной грудью. Так женщина вернула себе былую чувственность: томный взгляд, пухлые губы, соблазнительный изгиб талии… Идеалом для мужчин этого поколения стала фигура Элизабет Тейлор в спектакле «Кошка на раскаленной крыше”. Ее корсет состоял из двух отдельных частей — утягивающего корпуса и бюста, который красиво приподнимал грудь. Вот почему модель бюста Soleil Симон Перель, произвела настоящий фурор. Она шила белье из прочного кружева или нейлона, с выточками на чашках для придания груди правильной формы.
Однако юное поколение не желало оглядываться назад, оставив донашивать корсет мамам и переодевшись в короткие шортики — этакий компромисс между длинными панталонами и утягивающим корпусом. Так в 1960-е женщина с подчеркнуто соблазнительной талией и пышной грудью превратилась в бесполую андрогинную Твигги, вечную девочку-подростка: узкие бедра, ножки-спички и плоская грудь. А на пороге 70-х под феминистскими лозунгами “Наше тело принадлежит нам!” бюстгальтеры и вовсе сжигали на кострах, призывая к естественности и натуральности.
И вновь Симон Перель первой отреагировала на перемены и предложила взамен острой чашке незаметное под одеждой комфортное и практичное нижнее белье—– незаметную модель «Петаль» с плоскими швами, без косточек и выделяющихся оборок, и впервые в истории с чашкой размера С.
В 70-е соблазнительное женственное белье вообще убрали в дальний ящик — балом правили воспевающие близость к природе дети цветов, а сильная и агрессивная «суперженщина» 80-х Тьерри Мюглера и Клода Монтана и вовсе про него не вспоминала, предпочитая мужской силуэт. Широкие мужские плечи, узкая талия, резкие геометрические формы — именно так выглядела женщина, впервые добившаяся свободы управлять миром и играть лидирующую роль как в семье, так и в бизнесе. Однако, обретя свободу от сексистских штампов женственности, женщина сделала свободный выбор в пользу… той самой женственности и превратила белье в любимый аксессуар.
Истоки взяли свое силой. Первым поэтом бельевого жанра стал Жан-Поль Готье, а его музой — эпатажная Мадонна. Они «пригласили» белье с рюшами, бантами и кружевами с подиумов на сцену и благословили нас дополнять его грубыми косухами и отправляться в них не в постель, а в булочную. Этот порношик со временем поутих, но сделал свое дело: кружева снова заняли место и в гардеробе, и в бельевом шкафу. Теперь — рядом с комфортным минимализмом. Более того: белье с тех самых пор носят и пир, и в мир: топы-бра надевают на голое тело под строгий пиджак, в комбинациях ходят в офис, а в пижамах — на светские рауты.
Источник:
